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05 Il meglio del meglio: gli orologi da donna

Produrre un complicato orologio meccanico per le donne richiede un po 'di audacia e Cristina Thévenaz, direttore creativo di DeLaneau, ha molto. I Tourbillon di DeLaneau (da $ 150.000 a $ 400.000), rilasciati la scorsa primavera in una serie iniziale di 12 pezzi, riflettono le stesse misure della complicata maestria dell'orologeria e dei tradizionali mestieri d'arte di Ginevra. Lo specialista Christophe Claret sviluppò il concetto di Thévenaz di un movimento tourbillon femminile, mentre i pochi artigiani ginevrini che possedevano le abilità rare e necessarie lavoravano ai quadranti smaltati incisi e dipinti a mano. Una serie successiva di tourbillon è incastonata con diamanti baguette: sulla cassa e sulla piastra di base del movimento, visibile attraverso il quadrante.

"Le donne apprezzano certe complicazioni tanto quanto gli uomini quando vengono presentate nel modo giusto", afferma Thévenaz. "Vogliono un orologio creato con tanta cura quanto quello di un uomo, e questo include ciò che è all'interno della custodia."

Il movimento tourbillon di DeLaneau è un punto focale del design generale. Tocchi come una piastra base decorata e un ponte tourbillon a forma di ala, entrambi specificati da Thévenaz, conferiscono un'elegante sensibilità femminile a quello che solitamente viene considerato il dominio di un uomo.

La collezione tourbillon offre alle donne un'opportunità senza precedenti di sperimentare e apprezzare il meglio di ciò che un orologio svizzero di alto livello può rappresentare, dalla complessa orologeria alla precisione delle gemme, fino alle arti dell'incisione e dello smalto. Tutte queste discipline sono eseguite con una qualità insuperabile, che può sorprendere da un'azienda così piccola e relativamente sconosciuta. Mentre l'industria scopre un numero crescente di donne che guardano gli intenditori che sono altrettanto discernenti degli uomini, anche i grandi marchi stanno sviluppando orologi per donne più complicati. Ora hanno un esempio da seguire.

Un orologiaio noto per pezzi da uomo robusti, classici e spesso complicati ha sorpreso tutti l'anno scorso, rilasciando un design ovale sorprendente ed elegante per le donne. L'occhio di gatto di Girard-Perregaux($ 13,500 a $ 19,500) è il segnatempo più forte e intrinsecamente femminile mai prodotto dalla società. La forma ovale funziona altrettanto bene se orientata orizzontalmente con data, piccoli secondi e indicatori di riserva di carica, o verticalmente con una visualizzazione di fasi lunari / secondi. A parte la sua forma, Cat's Eye conferma la filosofia tradizionalista dell'azienda per gli orologi da donna. Questa collezione meccanica mescola elementi di design dell'orologio classici, come appliqué con numeri in stile Breguet, intriganti schermi secondari e accenti di diamanti. Cat's Eye è la dimostrazione che il design svizzero tradizionale e la moda del 21 ° secolo non si escludono a vicenda.

Jaeger-LeCoultre aveva esplorato quasi ogni possibile variazione dei suoi due prodotti iconici degli anni '30: la famosa custodia Reverso e il suo minuscolo movimento Calibro 101. Ogni variazione, cioè, tranne quella che combina il caso e il movimento. Il Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 101 ($ 150.000) dimostra che a volte di più è di più.

l calibro lilliputiano 101 rimane il più piccolo movimento meccanico prodotto in Svizzera. Ma quando è sospeso tra i cristalli di zaffiro del quadrante del Grande Reverso 101, il movimento oblungo diventa l'elemento centrale del design dell'orologio, oltre a fungere da fonte di energia. La preziosa esperienza di Jaeger-LeCoultre in gioielleria entra in gioco anche sul caso, che è pavé con diamanti incastonati nel modello irregolare Snow Setting della società, che si abbina perfettamente al cinturino ciottoloso. Grande Reverso 101 mostra l'orologeria della compagnia come la forma d'arte che è. A volte le donne hanno tutta la fortuna.

Cinette Robert, presidente di Dubey & Schaldenbrand, conosce un paio di cose su come spremere nuova vita dalle vecchie parti; lei era una spacciatrice di movimenti vintage. Ora ha sfruttato la sua conoscenza dei modelli storici di orologi per il Dubey & Schaldenbrand Lady Antica (da $ 4.500 a $ 19.900), un amalgama di elementi del passato che insieme creano un insieme elegante e contemporaneo.

Lady Antica è limitata a 450 pezzi, perché i movimenti meccanici a carica manuale su cui è basata la collezione di orologi non sono più in produzione. Dubey & Schaldenbrand conferisce a ciascuno di questi movimenti dell'era degli anni '60 un'intricata incisione decorativa.

L'esperienza storica di Robert informa ogni dettaglio, comprese le mani a forma di croce di Malta. Ha scoperto il disegno per le mani in un vecchio libro di consultazione e ha commissionato i complessi strumenti necessari per ricrearli. Il legame dell'Antica con il passato è più che un'emulazione della raffinatezza del vecchio mondo; è autentico

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05 Il meglio del meglio del 2005: gli orologi rivoluzionari

Quando Jaeger-LeCoultre svelò il suo Gyrotourbillon ($ 310.000) la scorsa primavera, almeno altri tre produttori avevano già sviluppato tourbillon multiaxis, l'accattivante interpretazione girevole del concetto di tourbillon originale di Abraham-Louis Breguet. Per il suo brio, tuttavia, il Gyrotourbillon si trova sopra gli altri.

Le credenziali dell'orologeria non sono obbligate a riconoscere che qualcosa di insolito si sta verificando mentre la gabbia sferica gira in direzioni multiple, con un asse interno che gira alla velocità relativamente vertiginosa di 2,5 giri al minuto mentre la gabbia esterna completa la rivoluzione standard al minuto. Aumentando la velocità del meccanismo, Jaeger-LeCoultre ha assunto la funzione del tourbillon (che è quello di ridurre l'effetto della gravità sullo scappamento cambiando costantemente la sua posizione, migliorando così la precisione dell'orologio) e trasformandolo in teatro.

Il capo architetto idiosincratico di Gyrotourbillon, Eric Coudray di Jaeger-LeCoultre, non si fermò al meccanismo rotante del tourbillon. Passò due passi oltre dotando l'orologio di una funzione di calendario perpetuo a doppia retrograda di nuova concezione e di un'equazione del tempo in corso, una delle quali da sola sarebbe stata una caratteristica unica e avvincente. La combinazione delle tre complicazioni esotiche equivale a una festa per coloro che sono in grado di acquisire uno dei 75 Gyrotourbillons prodotti da Jaeger-LeCoultre.

La creazione di un orologio fiammeggiante come il Gyrotourbillon è davvero una pietra miliare per una manifattura stabile come Jaeger-LeCoultre. "Abbiamo riconosciuto che i collezionisti di questo livello vogliono qualcosa oltre i normali orologi complicati che hanno visto prima", afferma Ronnie Wolfgang, presidente di Jaeger-LeCoultre Nord America. "Con il Gyrotourbillon, abbiamo tirato fuori tutte le fermate per dare loro qualcosa di assolutamente unico." Provenendo da una casa conservativa come Jaeger-LeCoultre, il Gyrotourbillon è un chiaro segnale che il ritrovato fascino dell'industria con l'orologeria complicata e non convenzionale è più che un passaggio moda.

Dopo aver aspettato tre lunghi anni, i fedeli del non convenzionale sono stati finalmente premiati con il rilascio di Bugatti Type 370 di Parmigiani ($ 234.000). Caricato con nuovi meccanismi, alcuni pratici e altri semplicemente fantastici, il Bugatti dimostra che l'immaginazione di Michel Parmigiani supera le convenzioni meccaniche degli ultimi 200 anni. Solo Parmigiani è in grado di concepire un movimento che si discosta dal solito formato del disco ed è allungato lungo una colonna o un apparato di avvolgimento separato che carica una riserva di carica di 10 giorni in soli tre secondi.

L'orologio dall'aspetto strano si trova trasversalmente sul polso con il quadrante posizionato ad un'estremità per essere letto durante la guida. Altri elementi di design di ispirazione automobilistica includono le ruote dentate in stile Bugatti e giunti a U e persino un differenziale sferico. Difficilmente utilitaristico, il Bugatti Type 370 è un monumento alle possibilità creative che esistono ancora per l'orologeria meccanica, che è una ragione sufficiente per volerlo.

L'ethos ad alte prestazioni di Richard Mille è il carattere della sfarzosità dei suoi orologi e della loro sostanza. Entrambi sono esposti nel cronografo rattrapante Richard Mille RM004 (da $ 135.000 a $ 139.000).

Più che un esercizio di estetica, l'RM004 riflette il notevole sforzo che Mille ha investito nella ricerca sul cronografo in collaborazione con Audemars Piguet / Renaud et Papi. Praticamente ogni dettaglio meccanico, dalla curva del bilanciere alla forma degli ingranaggi, è stato ripensato per migliorare la funzione. Ad esempio, le ruote in titanio a bassa inerzia e un gruppo frazionatore a basso attrito ridisegnato, impediscono alla mano dei secondi di saltare. Tali progressi tecnici, insieme alle forme moderne dei componenti di movimento rivestiti in PVD nero, rendono chiaro che questo non è un orologio convenzionale: questo orologio sembra che potrebbe girare su una pista. E sì, misura anche il tempo molto bene.

Il portfolio di design di Vacheron Constantin ha sempre mostrato uno o due peli selvaggi, soprattutto per un produttore di orologi tradizionale di Ginevra. Quest'anno ne è spuntata un'altra, una collezione di otto segnatempo, ciascuno con un quadrante smaltato che è dedicato a uno dei grandi esploratori della storia.

La serie Vacheron Constantin Patrimony Grand Explorers ($ 68.000 l'una) segue la tradizione aziendale di combinare bizzarre visualizzazioni temporali con i tradizionali métier d'art di Ginevra, in questo caso le mappe smaltate dipinte a mano sui quadranti che devono essere alimentate a forno più volte. The Patrimony Grand Explorers ripercorre l'ingenuità orologiera moderna con queste tradizioni artistiche. Per indicare l'ora, un meccanismo nascosto "fa galleggiare" un numero stilizzato che rappresenta l'ora attraverso un arco lungo la parte inferiore del quadrante a livello di divisione che raffigura i minuti. Quando il numero di un'ora scompare sotto la parte superiore del quadrante, il successivo emerge dall'altra parte. Il meccanismo in questione è in realtà ingannevolmente semplice, ma ciò non toglie nulla al fascino del display o alla sfida di creare una pittura a smalto a due livelli.

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05 Orologi: fare rumore di nuovo

"Hublot", dichiara Jean-Claude Biver con tutta la veemenza che riesce a raccogliere, "è come un malato sul suo letto di morte!" Poi Biver, il nuovo CEO di Hublot e un dirigente che ha dimostrato la capacità di curare le compagnie in difficoltà , pantomime la rianimazione e il recupero di un malato che passa dall'essere in coma a correre una maratona. La performance drammatizza i suoi piani per la compagnia di orologi svizzera, una volta lodata per i suoi provocanti disegni a tema nautico. In effetti, il recente revamping di Biver del classico orologio di punta della marca, ora ribattezzato in modo suggestivo Big Bang, indica che l'orologiaio ha riacquistato la sua capacità di produrre modelli di orologi sportivi innovativi come l'originale orologio del 1980.

Quel modello combinava una cassa d'oro a forma di oblò con un cinturino di gomma che portava la sottile fragranza della vaniglia. Il pezzo rappresentava un progresso rivoluzionario che fondeva l'eleganza con una sensibilità sportiva. Ma da allora, l'azienda ha apportato solo piccole modifiche al design di base, che è stato ampiamente emulato e reinterpretato da altri marchi. In un settore in cui le aziende offrono innovazioni e reinventamenti su base annuale, Hublot è diventato irrilevante.

Ristabilire il marchio è un compito su misura per Biver, che si è fatto conoscere tra gli orologiai per far rivivere il marchio Blancpain, da tempo abbandonato, e plasmarlo nella centrale elettrica che è oggi. Dopo che Swatch Group ha acquisito Blancpain nel 1992, Biver ha supervisionato il rinvigorimento dell'immagine di Omega per Swatch. Alto, rubicondo e chiassoso, Biver ricorda a Nikita Khrushchev, tranne che è più imponente; i suoi ex dipendenti imitano il suo stile motivazionale con accenti enfatici sul tavolo che sono udibili al telefono.

Il cronografo Big Bang largo 44,5 mm sembra essere un'estensione della personalità stravagante di Biver. La sua proporzione muscolosa e dettagli sorprendenti, tuttavia, sono stati considerati attentamente. Mentre l'Hublot originale era uno studio in semplicità, il Big Bang è un pezzo complesso, con cifre arabe in grassetto e viti con castone oversize che sono antitetiche al design minimalista del suo predecessore. Tuttavia, il Big Bang rimane fedele allo stile esclusivo del marchio che fonde materiali non convenzionali: un quadrante in carbonio stampato, una lunetta in ceramica e inserti in kevlar nero sui lati della custodia. Per distinguere ulteriormente l'orologio, Hublot ha impreziosito il movimento del cronografo Jaquet con viti PVD nere e un rotore in tungsteno con fossette.

Con un prezzo da $ 8.500 a $ 20.100, il Big Bang è disponibile in acciaio inossidabile e oro rosso, ogni colore offre un contrasto elevato con gli elementi scuri del pezzo. Quando gli è stato chiesto se una versione in oro giallo (il colore distintivo di Hublot) fosse in vista, le guance di Biver sono soffuse di una profonda sfumatura di rosso e la sua voce si alza. "No!" Esclama. "Sarebbe come il vecchio Hublot. Questo deve essere diverso! "

I casi degli orologi di Carl F. Bucherer sono degni di nota per qualcosa di più del loro design accattivante; sono media per sfoggiare le capacità di gioielli e orologeria dell'azienda. Come suggerisce il nome, il marchio è una divisione di Bucherer, il gigante svizzero della gioielleria che da quasi un secolo costruisce orologi per i propri negozi. Due anni fa, Bucherer ha introdotto il proprio marchio di orologi, Carl F. Bucherer, con una gamma rispettabile di orologi gioiello e meccanici contenenti i movimenti di base forniti. L'ultima collezione è inoltre contraddistinta da numerosi pezzi femminili intriganti e da un pratico orologio da viaggio, il Patravi TravelTec GMT, caratterizzato da un movimento esclusivo con un nuovo meccanismo del terzo fuso orario visibile attraverso una finestra sul lato dell'orologio.

Gli orologi complicati stanno diventando una merce nel nostro settore", afferma l'amministratore delegato Thomas Morf. "Gli orologi GMT, ad esempio, sono comuni e tecnicamente sono per lo più gli stessi. Così abbiamo deciso di creare il nostro orologio Patravi TravelTec GMT con il terzo meccanismo del fuso orario posizionato lungo i bordi del case piuttosto che sul movimento stesso. "

Una complicazione esclusiva del movimento e specialista dei moduli Dubois Depraz segue i due fusi orari principali dell'orologio. Il meccanismo separato per il terzo fuso proprietario è facilmente regolabile avanti e indietro con la semplice pressione di un pulsante sul lato dell'orologio. Se una regolazione del fuso orario riflette l'attraversamento della linea di data internazionale, un'altra funzione modificherà automaticamente la data. "Vogliamo essere innovativi", aggiunge Morf, "ma vogliamo anche essere concreti".

Tale praticità - una caratteristica assente dai più complicati modelli di orologi - può essere attribuita al background svizzero-tedesco di Bucherer e alla sua esperienza di vendita al dettaglio. Avendo ascoltato le richieste dei clienti per le caratteristiche user-friendly nel corso degli anni, Bucherer ha una prospettiva che è unica tra i produttori, che a volte sembrano progettare orologi senza molta considerazione per comodità.

Carl F. Bucherer, originario di Lucerna, aprì il suo primo negozio locale nel 1880, epoca in cui la località svizzera stava diventando la meta preferita dell'aristocrazia europea. La sua attività crebbe così rapidamente che i suoi figli, Carl Eduard, che possedeva un'attività di orologeria a Berlino, e Ernst, un orologiaio alla corte imperiale tedesca, tornarono a Lucerna per lavorare con il padre. Il dettagliante iniziò a realizzare delicati orologi da gioielleria nel 1919. Con l'espansione della produzione di orologi negli anni '30 e '40, la società iniziò a produrre i propri movimenti, ma quell'attività vacillò dopo l'introduzione del quarzo negli anni '70.

Uno degli impressionanti nuovi pezzi femminili di Carl F. Bucherer, Tribute to Mimi, ricorda il periodo di massimo splendore della casa madre tra le due guerre mondiali, facendo riferimento al periodo Deco senza diventare banale o anacronistico. L'orologio prese il nome da Mimi Bucherer-Heeb, nipote del fondatore, che morì nel 1927 quando la sua nave, la Principessa Malfalda , affondò dall'Europa al Sud America. Stava tornando da un viaggio di acquisto svizzero, portando una spedizione di gioielli e orologi per la nuova filiale sudamericana della compagnia.

La cassa del tonneau, di dimensioni ben proporzionate, che conserva un movimento a tonneau a carica manuale degli anni '20, è composta da 108 diamanti Top Wesselton. Mentre altre società si vantano delle acrobazie ingegneristiche che avvengono all'interno dei loro orologi, Carl F. Bucherer dimostra la sua esperienza all'esterno per tutti da vedere.

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05 FrontRunner: Watch For Sail

I marinai e i pescatori ricreativi che frequentano il Golden Gate Yacht Club di San Francisco devono essere stati sorpresi di apprendere che un tourbillon commemorativo da $ 160.000 da Girard-Perregaux ( www.girard-perregaux.com877.846.3447) porterebbero il burgee del loro club. La modesta struttura grigia sulla baia divenne evidente quando il magnate high-tech Larry Ellison ne fece la base per la sua campagna America's Cup del 2006, e Girard-Perregaux, che sponsorizza la BMW / Oracle racing team di Ellison, rende omaggio all'avventura e al club con un significativo pezzo di orologeria. Il Challenger of Record di Sea Hawk II Pro non è solo un tourbillon volante, ma anche uno che ha una profondità di 3.000 metri. Inutile dire che Ellison e il suo equipaggio non hanno intenzione di testare quella valutazione mentre corrono attraverso la superficie dell'oceano nella competizione del 2006.

La lunga lista di lussi che sono assenti nella Cuba di Fidel Castro include naturalmente anche raffinati orologi meccanici. Ma prima della rivoluzione del 1959, il gioielliere avana Cuervo y Sobrinos (Cuervo e Nephews) si rivolgeva ai ricchi turisti che visitavano Cuba per concedersi un sofisticato tempo libero dei Caraibi. Quando Castro prese il potere, tuttavia, la famiglia Cuervo fuggì frettolosamente, abbandonando il negozio e lasciando il nome di Cuervo y Sobrinos a svanire nell'oscurità.

Nel 2002, tuttavia, un paio di veterani dell'industria dell'orologeria, Luca Musumeci e Marzio Villa, hanno ufficialmente riportato in vita il marchio quando hanno introdotto una moderna collezione di orologi basata in parte su una serie di schizzi di design che avevano scoperto (insieme a un caveau contenente 25 movimenti originali) mentre spuntava nel negozio abbandonato cinque anni prima. Musumeci, commerciante e distributore di orologi che ha conosciuto la famiglia Cuervo durante la sua gioventù a Cuba, e Villa, un distributore di orologi spagnolo, ha visitato il negozio a L'Avana dopo aver acquisito i diritti sul marchio della famiglia Cuervo.

Oggi, Cuervo y Sobrinos ha sede a Lugano, in Svizzera, ma i suoi orologi mantengono la colorata sensibilità latina del marchio con disegni che ricordano i classici anni '40 e '50 che vengono aggiornati per sembrare rinfrescanti come un mojito freddo.

Cuervo y Sobrinos è stato il principale marchio di lusso cubano durante l'apogeo dell'Avana. Come Tiffany & Co. negli Stati Uniti, ha aggiunto il suo nome ai quadranti di orologi di Patek Philippe e Rolex. Ha anche prodotto i propri pezzi con movimenti forniti da produttori prestigiosi, tra cui Roskopf, un nome importante nei primi meccanismi automatici.

Mentre le influenze retrò pervadono la collezione contemporanea, gli orologi sono più grandi dei loro antenati Cuervo y Sobrinos, per soddisfare i gusti moderni. La maggior parte dei modelli originali, dice la compagnia, sono derivati ​​dal quaderno che Musumeci e Villa hanno trovato all'Avana. I collezionisti esperti riconosceranno immediatamente il caso Espléndidos come un campanello morto per la cosiddetta Torre Eiffel di Patek Philippe, un modello rettangolare drammaticamente svasato del 1948. Cuervo y Sobrinos afferma che il design, come raffigurato nello sketchbook, è il risultato di uno sforzo collaborativo tra due società. Patek Philippe non ha potuto confermare l'origine del design.

Quasi tutti i pezzi moderni sono alimentati da movimenti ETA modificati da Dubois-Depraz; tuttavia, la società intende sviluppare i propri movimenti. Un nuovo cronografo monopulsante contiene un movimento Jaquet che gli orologiai del marchio di Lugano hanno modificato, decorato e rifinito internamente. Nel corso dei prossimi anni, Cuervo y Sobrinos prevede di produrre ulteriori edizioni limitate basate sugli schizzi vintage.

Cuervo y Sobrinos ha trovato una nicchia in un mercato affollato evocando l'atmosfera afosa della vecchia Cuba: i quadranti usano una palette di colori presa dalle famose etichette dei sigari cubani. La confezione del marchio rafforza abilmente questa connessione con i sigari cubani: ogni orologio viene consegnato in una scatola di burlwood fornita con un kit di conversione dell'umidificatore.

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05 Orologi: Future Shock

La recente ondata di orologi complicati dall'aspetto tecnologico sarebbe sembrata incompleta senza il contributo di Jorg Hysek, l'evangelista più importante del design modernista. Hysek, che lavora con un team di designer, ha evitato le convenzioni per oltre 30 anni, rilasciando periodicamente progetti avanzati e talvolta fortemente futuristici sotto il proprio marchio Jorg Hysek o attraverso i principali marchi che lo commissionano regolarmente per rinvigorire le loro linee.

La sua ultima avventura, HD3 Complication, applica il suo tocco anticonformista al tourbillon, il circolo più alto dell'orologeria. Il nome HD3 riconosce il contributo di due giovani designer, Valérie Ursenbacher e Fabrice Gonet, che hanno lavorato con Hysek negli ultimi 15 anni.

Con i design d'avanguardia che diventano più comuni nella complessa orologeria, l'approccio di Hysek non sembra più iconoclastico come una volta, ma la sua prospettiva rimane progressiva. "Oggi le persone convivono con l'alta tecnologia, come computer e telefoni cellulari", spiega, spiegando l'intento delle prime due edizioni limitate a 33 esemplari di HD3: tourbillon fantasiosamente futuristici di nome Capture (da $ 169.000 a $ 215.000) e Raptor (da $ 199.000 a $ 245.000). "Penso che sia un po 'assurdo per le persone andare in giro con l'arte orologiera che non ha nulla a che fare con il modo in cui la vita viene vissuta oggi. La nostra modernizzazione è più che semplice design; è un cambiamento filosofico. "

Hysek ha mostrato questa attitudine ribelle sin dai suoi primi anni lavorando per il Rolex rigidamente conservatore. Oggi, il suo spirito libero è evidente nelle fiere, dove si mescola a piedi nudi con dirigenti del settore abbattuti. Molti degli orologi che lui e la sua agenzia Team Styling hanno progettato nel corso della sua carriera sfidano la convention esibendo linee aggressive e contemporanee, come quelle del Kirio di TAG Heuer.

Come previsto, le offerte iniziali di HD3 seguono l'esempio. Capture è un modello tondo con dettagli oversize e curve a scimitarra sulla cassa e componenti di movimento tra cui il ponte tourbillon e le placche. Raptor è un rettangolo stretto con un quadrante spaccato che si apre come un paio di mascelle per rivelare un livello interno dotato di un movimento al quarzo digitale separato. Il quarzo include una funzione di grande datario e sfida anche l'accuratezza del tourbillon, che è regolato su un rispettabile più o meno due o tre secondi al giorno.

As a corporate entity, HD3, like many of its design-intensive peers, is minimalist; besides the three designers, the staff includes just two other individuals in support roles. Accordingly, the fledgling brand relies on the manufacturing expertise of specialty houses and contract suppliers. Finger, a small independent company in Lengnau, Switzerland, produces the futuristically detailed cases, and specialty watchmaker La Joux-Perret (formerly Jaquet SA) completes the bridge and plate modifications specified by HD3 on hand-finished Jaquet tourbillon movements. In Hysek’s view, this manufacturing method—employing independent teams of artisans—overcomes the mass-production mindset of the industry’s large holding companies, which, he believes, suffocates creativity.

In poco più di un anno, HD3 è passato da un'idea a un'azienda funzionante con due modelli tourbillon. Sebbene i modelli di debutto di HD3 incorporino movimenti complicati, Hysek riconosce che sono esercizi in forma più che meccanica. Mentre entrambi i pezzi sono lodevoli per i loro disegni originali, la squadra sta già anticipando il suo prossimo, più radicale passo, che comporterà l'intricato funzionamento del movimento. "Stiamo lavorando con [BNB] per la completa integrazione del case e del movimento", spiega Hysek. "Le complicazioni e l'alta orologeria sono semplicemente la sfida più grande, ed è per questo che siamo entrati in campo. Questo è solo l'inizio."

Wempe ha anche lavorato con IWC per sviluppare un Portugieser Regulateur in edizione speciale con un movimento chiamato Jones Calibre, che è stato ricostruito da un originale orologio da tasca progettato dal fondatore dell'azienda. Il calibro di Jones alimenta anche un altro nuovo modello nella collezione principale di IWC, ma Wempe afferma che la sua edizione limitata ha stimolato lo sviluppo del movimento.

Forse il pezzo più convincente della collezione è la riserva di Langematik di A. Lange & Söhne. Un indicatore della riserva di carica a ore 12 contraddistingue il quadrante di questo modello, che ha le mani e i numeri modellati su quelli dei quadranti dei cronografi della nave storica di Wempe, sui quali le due aziende tedesche avevano collaborato.

Alcuni dei pezzi della collezione anniversario mostrano il nome Wempe sui quadranti e altri lo rendono discretamente sul retro della cassa. Ad ogni modo, questi orologi dimostrano che, a volte, anche le compagnie di orologi più famose possono imparare qualcosa da un estraneo.

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05 Orologi: la pazienza inglese

Seduto nel suo piccolo, ordinato laboratorio sull'Isola di Man della Gran Bretagna, l'orologiaio indipendente Roger Smith prevede di aumentare notevolmente la sua produzione annuale - a circa 30 pezzi - nel corso dei prossimi anni. Attualmente, Smith produce, su base personalizzata, solo due o tre orologi scrupolosamente finiti e talvolta complicati a partire da circa $ 145.000. Oltre a soddisfare le esigenze dei suoi clienti, l'approccio artigianale di Smith, combinato con l'uso di particolari metalli e finiture, serve il suo più ambizioso obiettivo di far rivivere la tradizione orologiera inglese. Il suo temperamento e lo sfondo sono ben adattati al compito. "L'orologeria inglese ha sempre avuto una qualità discreta", dice l'affabile e grazioso 35enne, "che è qualcosa che cerco di portare avanti nel mio lavoro".

Tra gli attuali cognoscenti britannici dell'orologeria, Smith è noto per essere il protetto di George Daniels, un venerato orologiaio inglese che ha trascorso 25 anni alla ricerca del riconoscimento del suo rivoluzionario progetto di scappamento coassiale. I due si incontrarono inizialmente quando Daniels visitò la scuola di orologeria di Smith per un fidanzamento. Il diciassettenne Smith ha colto l'occasione per presentare il suo primo pezzo finito a Daniels, che ha offerto critiche costruttive e gli ha suggerito di riprovare dopo ulteriori studi e prove. Cinque anni dopo, Smith si recò nell'Isola di Man per mostrare a Daniels il suo secondo pezzo, che fece precipitare un'offerta di lavoro che lavorava alla Millennium Series di 50 orologi di Daniels. Smith montò la collezione con movimenti Omega modificati, che hanno utilizzato lo scappamento coassiale dal 1996.

Mentre il lavoro di Daniels, che ora ha 79 anni, ha iniziato a ridursi di qualche anno fa, Smith ha dedicato più tempo alla produzione di pezzi con il suo nome. Mentre l'influenza di Daniels è prontamente evidente nei suoi orologi (gli orologi Smith's Series 2 utilizzano il progetto di scappamento di Daniel), Smith si ispira anche a molti antichi orologi britannici. "Prima che si estinguesse completamente 60 anni fa, l'industria orologiera britannica era composta da oltre 30 mestieri distinti", spiega Smith. "Ogni artigiano svolgeva il suo mestiere al massimo delle sue capacità, e il livello di qualità era estremamente alto e nettamente diverso dalle tecniche di produzione di massa praticate in Svizzera".

Smith ha adottato molte delle tecniche di produzione dei suoi predecessori inglesi, come l'uso di placche in ottone placcato oro e quadranti argentati a motore. Invece delle più comuni strisce svizzere di Ginevra, Smith applica una finitura smerigliata o opaca alle superfici del movimento, una decorazione usata dagli orologiai inglesi e francesi del XVIII e XIX secolo, tra cui Breguet. I quadranti argentati di Smith, così come quelli di Daniels, ricordano quelli di Breguet, ma, sottolinea Smith, questo stile era prevalente su entrambi i lati della Manica ben prima che l'orologiaio francese lasciasse il suo segno.

Usando metalli come l'ottone placcato in oro e l'argento tornito al motore, Smith conferisce un aspetto vintage ai suoi orologi e, in modo più significativo, fornisce loro durata. "Si può solo ripubblicare la finitura in nichel-argento usata sulla maggior parte degli orologi svizzeri così tante volte", spiega Smith. "Ma qualcuno con le giuste abilità può aggiungere materiale alle finiture in oro e argento."

Una tale longevità è un attributo importante per Bill Taylor, un collezionista americano in attesa della consegna di un tourbillon personalizzato di Roger Smith con un grande appuntamento. "I recenti progressi tecnici nell'orologeria sono fantastici, ma non sappiamo per quanto tempo queste parti complesse saranno disponibili per le riparazioni", spiega. "C'è qualcosa di meraviglioso nel conoscere il tuo orologiaio e sapere che ha fatto durare a lungo il pezzo."

Con ciascuno degli orologi Edouard Bovet Collection, è possibile rimuovere le alette della custodia e aggiungere un portachiavi o attaccare il pezzo a una piastra di montaggio e usarlo come un orologio da tavolo. Un cacciavite appositamente progettato protegge i delicati fili della cassa dell'orologio disinnestando quando si esercita una coppia eccessiva.

Raffy ha anche aggiornato la complicata capacità di orologeria di Bovet. Alla fine del 2004, ha investito e ha stretto una partnership con Aubert Complications, una vecchia, oscura casa di specialità nella Vallée de Joux, una regione in cui gli orologiai di alto livello sono più diffusi di quanto non lo siano a Fleurier. Raffy trasferì la complicata produzione di orologi di Bovet nella fabbrica di Aubert, riunì uno staff di otto maestri e iniziò a produrre pezzi come il tourbillon della riserva di marcia di 110 ore e il ripetitore del tour del tourbillon / Westminster, entrambi con movimenti modificati di Christophe Claret. Gli orologiai di Bovet assemblano e sintonizzano completamente questi movimenti e applicano ai piatti e ai ponti un motivo di incisione positivo di Fleurisanne, notevole e laborioso.

Raffy progetta di eseguire versioni future della Edouard Bovet Collection su commissione, proprio come Bovet ha creato molti dei suoi tesori ottocenteschi. "La mia convinzione fondamentale come collezionista e amante dell'orologeria è che torneremo all'orologio da tasca", afferma Raffy. "Non voglio essere un'altra persona senza il carisma che indossa questo marchio o quello al polso. Voglio avere un piacere segreto. "

Le società di orologi premium spesso resistono ai consigli e, molto meno, alle fonti esterne. Ma quando Wempe ha recentemente suggerito che i marchi di orologi di alto livello portati dal rivenditore tedesco di orologi e gioielli creano una collezione speciale, i produttori hanno ascoltato.

Dalla sua fondazione nel 1878, Wempe ha ampliato da uno a 25 negozi in tutta la Germania e nelle principali città internazionali, tra cui New York. Ma l'azienda non solo vende strumenti orologici, ma li produce anche. Cento anni fa, Wempe stabilì la fabbricazione di cronometri di una nave, che originariamente produceva gli orologi inscatolati e cardanici (incernierati per il movimento) che, prima dell'introduzione dell'elettronica, erano strumenti di navigazione fondamentali. Avendo realizzato questi segnatempo storici, Wempe possiede un patrimonio orologiera quasi altrettanto elevato di alcuni dei marchi di orologi che porta. Inoltre, come rivenditore, la sua influenza è così forte che le aziende di orologi spesso visualizzano in anteprima i loro nuovi progetti a Wempe per un feedback preliminare, spiega Kim-Eva Wempe, che gestisce l'attività a conduzione familiare. "Molte volte le aziende apporteranno cambiamenti in base alle nostre reazioni", afferma.

Usando questo peso, Wempe ha arruolato Chopard, Jaeger-LeCoultre, Glashütte Original e altri otto principali produttori svizzeri e tedeschi per produrre edizioni limitate che commemorano l'anniversario della sua fabbrica di cronometri. La collaborazione ha prodotto una collezione innovativa con nuovi design di casi o complicazioni non precedentemente utilizzati per modelli particolari. La fonte di molte di queste innovazioni era la stessa Wempe; in un certo numero di casi, Bernhard Stoll e Uwe Beckmann, i due migliori direttori di Wempe, hanno consegnato ai disegni delle aziende le loro idee.

Nel caso dell'Audemars Piguet Royal Oak Offshore Scuba, il team di Wempe ha ideato, per le immersioni di cronometraggio, un nuovo anello rotante posizionato sotto il cristallo e azionato con una seconda corona. L'anello prende il posto della lunetta mobile che la maggior parte degli orologi subacquei presentano. Quando hanno visto il concetto di Wempe, che conserva la ghiera avvitata del modello e il carattere della serie, i designer di Audemars Piguet devono essersi chiesti perché non ci avevano pensato prima. "Si sono seduti lì a bocca aperta", ricorda Beckmann. "Volevano davvero che li usassimo per un rilascio generale."

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05 Orologi: The Straight Man

Durante i suoi 25 anni nel settore dell'orologeria, Gérald Roden è stato un grande fan del leggendario designer di orologi Gérald Genta. Oggi, come presidente del marchio che porta il nome di Genta, Roden è intento a creare orologi che completino l'eredità del maestro. Questo obiettivo ha coinvolto i compiti meno affascinanti di migliorare l' affidabilità degli orologi e l'infrastruttura aziendale dell'azienda, due aree in cui Genta mancava quando il suo omonimo era al timone.

Sotto la direzione di Roden, Gérald Genta si è evoluto in una moderna produzione equipaggiata con la più recente tecnologia di orologeria, dove il design d'avanguardia non travolge più preoccupazioni pratiche di prestazioni e servizio - una distinzione che Roden, 50 anni, crede che la distingua da molti degli orologiai indipendenti che ora occupano le luci della ribalta.

Durante gli anni '80, Gerald Genta era il prototipo dell'orologeria indipendente. Genta non solo ha proiettato una sensibilità progettuale visionaria, ma ha anche sviluppato un impressionante volume di movimenti complicati in un momento in cui l'orologeria meccanica di alto livello era quasi svanita. I problemi, tuttavia, hanno afflitto alcuni di questi movimenti complessi. "Molti pezzi, come le grandi sonneries, sono stati fatti troppo sottili e continuamente falliti", spiega Roden. "E se volessi un servizio, era praticamente inesistente." Tali inconvenienti hanno ostacolato la crescita del marchio negli anni '90.

Nel 1994, Genta vendette la sua azienda a Hour Glass, un rivenditore di orologi e grossista di proprietà della famiglia Tay di Singapore. Un anno dopo, Hour Glass acquisì il marchio Daniel Roth dal suo omonimo fondatore e assunse Roden per sovrintendere alle sue operazioni. Nel 1998, i Tays unirono i marchi Genta e Roth in un'unica entità con sede a Le Sentier, Svizzera, e nominarono Roden come amministratore delegato, posizione che mantenne dopo che il gruppo Bulgari rilevò la società nel 2000.

Per Roden, che una volta aveva pensato di lavorare per Gérald Genta in persona, il compito del marchio Genta era di mettere ordine nel caos. "Genta era un uomo estremamente creativo che a volte produceva 25 disegni in un solo giorno", dice. "La compagnia aveva letteralmente centinaia di piani per i movimenti, ma solo cassetti di pezzi di ricambio e solo due orologiai".

Con il consenso del CEO di Bulgari Francesco Trapani, Roden ha costruito una produzione contemporanea , ridisegnando molti dei calibri per una produzione moderna e computerizzata. La sua strategia, che si applica sia ai modelli di base che a quelli complicati, ha eliminato la dipendenza dell'azienda dai movimenti forniti, ha istituito standard di rifinitura delle mani di alta qualità e, cosa più importante, ha creato un reparto di assistenza.

Roden ha anche affrontato il lavoro altrettanto formidabile di focalizzare l'attenzione sull'ampia gamma di progetti Genta. Invece di reinterpretare semplicemente i modelli di punta di Genta, Roden attinge al suo repertorio d'avanguardia per concetti innovativi. La recente collezione Octo, ad esempio, presenta quadranti a forma di roulette rossi e neri che impiegano un nuovo composto ceramico che evoca il cloisonné.

Pezzi come il nuovo Octo Minute Repeater combinano un'orologeria complicata con un design non ortodosso, così come i colorati pezzi d'avanguardia di Alain Silberstein e di altri moderni orologiai indipendenti. Roden, tuttavia, ritiene che il suo approccio, che sottolinea lo stile con la sostanza, risuonerà con i collezionisti che apprezzano la funzionalità e le prestazioni e il design audace. "La creatività nell'orologeria oggi è incredibile", dice. "Ma se hai un problema e poi devi aspettare un anno per riavere l'orologio, non vorrai mai più comprarlo."

Come dozzine di suoi pari esprimono interpretazioni ultramoderne dell'orologio da polso complicato, Bovet Fleurier ha riportato il suo focus sull'orologio da tasca decisamente vecchio stile. Questi orologi, tuttavia, hanno un tocco nuovo. La società ha recentemente completato il secondo pezzo della sua Edouard Bovet Collection di complicati orologi da tasca realizzati su ordinazione , ognuno dei quali si converte facilmente in un orologio da polso o da scrivania. Le custodie da 44 mm facilitano la trasformazione degli orologi da polso, tuttavia le grandi corone zigrinate conferiscono un sapore da orologio da tasca.

Gli orologi da tasca una volta erano una specialità Bovet. Durante il periodo d'oro della metà dell'Ottocento della società, produceva elaborati orologi da taschino smaltati e tempestati di gioielli, spesso in coppie abbinate, per il mercato cinese. Le collezioni di orologi da polso contemporanei del marchio hanno reso omaggio a quel periodo con quadranti in madreperla smaltati e intagliati e corone posizionate a ore 12 in modo da orologio da tasca. Tuttavia tali idiosincrasie di design hanno limitato la popolarità del marchio oltre l'estremo oriente.

Il CEO Pascal Raffy, che è azionista unico della società dal 2001, intende ampliare l'appeal di Bovet producendo orologi con complesse complicazioni, design più tradizionali e caratteristiche uniche, come il nuovo concept cabriolet. "Lavoro in Bovet come collezionista", afferma Raffy. "I collezionisti oggi sanno tutto su movimenti e tecniche. Quando mostri a qualcuno un orologio con una sorpresa, come la possibilità di trasformarlo in un orologio da taschino, vedi il vero piacere nei suoi occhi, e questo, per me, è molto importante. "

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05 Orologi: Jacob & Co.'s Ladder

Claude Sanz vuole parlare di orologi e orologeria, che, se non fossero le 2 del mattino, e la conversazione non si svolgesse a Velvet, uno dei tanti locali notturni di Ginevra, ci si aspetterebbe. Dopotutto, è il proprietario di Bunter SA, una delle migliori case specializzate dietro le quinte dell'industria orologiera svizzera. Ignorando l'intrattenimento, Sanz, 53 anni, spiega perché Jacob Arabo, noto anche come "Jacob the jeweler", è uno dei suoi clienti preferiti. "Jacob è una delle poche persone nel settore con cui mi piace lavorare", dice.

Il Sanz avuncolare si considera amico e mentore del arabo socievole e disinvolto. La loro relazione professionale è parallela a questa dinamica, poiché Sanz ha cercato di guidare l'attività di Arabo, Jacob & Co., ad un livello superiore di qualità e credibilità, uno dei settori più avanzati dell'orologeria svizzera, che è nuovo e territorio insidioso per l'azienda. A soli 40 anni, il russo di origine araba ha coltivato un seguito per i suoi gioielli e guarda i disegni tra artisti hip-hop e altre giovani celebrità di alto profilo. Le forme selvagge degli orologi, le dimensioni oltraggiose e i quadranti colorati li hanno resi preferiti tra questi parvenus. Gli intenditori, d'altra parte, hanno licenziato Jacob & Co. per i suoi disegni estremi e per l'uso di movimenti al quarzo e pietre preziose per macchine.

Arabi ha cercato a lungo di elevare la sua immagine, ma il suo modo di attraversare la difficile industria orologiera svizzera si è rivelato più difficile di quanto immaginasse. "Ho pagato una grossa somma a un noto designer di orologi", spiega, "solo per ricevere un disegno semplice e totalmente originale. Grazie a Dio qualcuno mi ha fatto conoscere Claude poco dopo. "

Sanz, un veterano dell'industria di 25 anni, ha fondato Bunter come una delle migliori case di gioielli per orologi di prestigio tra cui Piaget e Harry Winston. Collaborando con Bunter per creare un numero limitato di pezzi esclusivi, Arabo ha raggiunto il suo obiettivo inafferrabile. Il Rainbow Tourbillon, ad esempio, rimane fedele allo spirito della colorata sensibilità di design di Jacob, mentre la qualità superiore delle pietre incastonate a mano di Bunter è evidente a occhio nudo. Bunter ha anche disegnato una serie di quattro versioni di alta gioielleria con diamanti baguette invisibili che si adattano a tutti gli orologi da gioielleria di classe superiore.

BNB, un'altra casa di specialità, ha creato il movimento tourbillon di Jacob, avvalendosi dell'immaginazione e dell'esperienza dei suoi tre maestri orologiai, che hanno lavorato a Patek Philippe e Franck Muller sviluppando complicazioni rivoluzionarie come i tourbillon di Muller's Revolution. Questo team è anche responsabile della recente presentazione di Jacob, Quentin, un tourbillon radicale orientato verticalmente con 31 giorni di riserva di carica generata da sette barili in linea. Se si esibisce senza problemi, il Quentin rappresenterà un'impresa sorprendente, considerando che, fino a poco tempo fa, gli esperti hanno considerato 10 giorni una riserva di carica ultralonghi.

Di ritorno a Velvet, dove si sta facendo ancora più tardi, Sanz si concede ancora una volta un po 'di intuizione nella sua collaborazione con Arabo prima che se ne vada. "Johann Rupert [presidente di Richemont], che ha un sacco di affari con me, una volta mi ha chiesto apertamente perché stavo lavorando con qualcuno come Jacob. Ho appena risposto: 'Perché mi piace.' "

Panerai, provider of watches for Italian navy divers from the early 1900s until the 1960s, is known for its rugged 40 mm and 44 mm Luminors and for its more refined Radiomirs, which are distinguished by their tapered crowns. The new collection displays the watchmaker’s characteristic oversize styl­ing, with cases measuring 45 mm, but the Panerai name can be found only on the casebacks and guarantee cards. The message is simple: This is a Ferrari watch. “Ferrari and Panerai have connoisseurs in common,” explains Panerai CEO Angelo Bonati. “It’s not only Ferrari owners, but passionate collectors—the same target as Panerai owners, but a larger one.” Panerai will produce ap­proximately 7,000 Ferrari watches, which is more than the annual output of Ferrari cars.

Alcuni Paneristi (un termine per fanatici Panerai, derivati ​​da Ferraristi) possono chiedersi se una raccolta con licenza come questa diluirà l'esclusività del marchio Panerai, ma almeno un collezionista non ha preoccupazioni. "Esprimo il mio plauso a Panerai per aver rischiato con questa linea", afferma John Backus, venture capitalist della Virginia. "Panerai ha un business di grande successo - la loro domanda supera la loro offerta, quindi non hanno dovuto farlo. Qualsiasi partenza rappresenta un rischio per il marchio, ma qui c'è logica: entrambi sono italiani, entrambi sono robusti in un certo senso ed entrambi sono esotici ".

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05 Orologi: Lupo solitario

Un francese geniale e pacato, Bernard Richards potrebbe non colpirti come un ribelle, ma la sua natura anticonformista è chiaramente evidente negli orologi che disegna - e nel suo entusiasmo per le motociclette (ne possiede 12), che ha influenzato questi progetti. Il lato fastidioso di Richard è forse meno ovvio. Sarebbe più economico per la sua azienda, la BRM (Bernard Richards Manufacture), produrre la sua produzione annuale relativamente piccola di 2.500 esemplari utilizzando la consolidata rete di fornitori svizzeri, come fanno molti dei suoi colleghi. Invece, BRM produce la maggior parte dei suoi componenti, e lo fa in Francia piuttosto che in Svizzera. La sua è la prima fabbrica di orologi francese nota da quando l'industria francese cedette al quarzo negli anni '70. Quest'anno, Richards ha ostentato la sua indipendenza ancora più audacemente introducendo il primo in-house del BRM, e caratteristicamente non ortodosso,

Dal momento che la casa produttrice di oggetti speciali di Richards ha introdotto la prima collezione di orologi BRM quattro anni fa, ha abbinato movimenti base forniti credibili, per lo più con cronografi Valjoux 7750, con astucci da 18 parti modellati su componenti di motori come corone di pistoni e anche i bulloni esagonali. Anche il quarantanovenne Richards ha trascorso anni a progettare casi per un certo numero di marchi importanti che preferisce mantenere riservati. Questa esperienza ha lasciato Richards diffidare dei tipici processi di produzione del negozio di orologi. "Gli orologi che vengono dai nomi affermati sono noiosi e quasi tutti uguali", dice. "Non ho mai voluto creare pezzi per le vendite e il marketing. Volevo fare orologi a modo mio. "

Per fare ciò, Richards ha aperto una fabbrica a Magny en Vexin, alla periferia di Parigi, che è considerata la landa dei circoli orologieri; manodopera qualificata è scarsa e le visite da fornitori di parti straniere sono rari. La posizione, tuttavia, pone Richards vicino alla sua famiglia e ai colleghi di fiducia. Non essendo in grado di interfacciarsi regolarmente con i fornitori svizzeri, Richards ha ritenuto opportuno creare i propri quadranti, mani e altri componenti che la maggior parte delle aziende si contraggono fuori dai fornitori per costruire, e quindi è in grado di distinguere gli orologi BRM con questi dettagli chiave.

Il nuovo movimento automatico di BRM, che alimenterà il suo imminente modello Bi-Rotor, rappresenta il culmine della ricerca di autonomia di Richards. Come nei casi di BRM, il design radicale del movimento fa riferimento anche al motorsport, con due rotori, come suggerisce il nome, visibili attraverso il quadrante. I rotori sono impostati per rispondere a diversi livelli di inerzia e caricano alternativamente la molla principale durante i periodi di movimento normale o di attività estreme, senza sovrascorrimento. Al di sotto di questi rotori in continuo movimento c'è un meccanismo che è stato costruito senza piastre di ottone, che in genere supportano i movimenti convenzionali. Invece, titanio, fibra di carbonio e fibra di vetro formano una rete di triangoli di sospensione e ammortizzatori che supportano il treno degli ingranaggi, il cilindro di avvolgimento e l'equilibrio.

I 120 pezzi Bi-Rotor che la società intende produrre entro la fine di quest'anno (con un prezzo da $ 44.500 a $ 84.900, a differenza dei $ 10.000 o meno che costano la maggior parte dei modelli BRM) dovrebbero elevare in modo significativo il profilo del marchio. Per Richards, tuttavia, risultati come il Bi-Rotor soddisfano i propri standard meticolosi. "Ci sono modi più semplici per creare orologi", dice, "ma almeno posso dormire la notte."

L'ippodromo dell'Italia settentrionale, dove la Ferrari ha testato ognuna delle sue nuove monoposto di Formula Uno negli ultimi 34 anni, ha recentemente ospitato un altro debutto in Ferrari: la Ferrari Engineered di Panerai, una nuova linea di orologi sportivi da polso. La collaborazione tra l'orologiaio italiano e la Ferrari, che due anni fa ha sciolto il suo sindacato da 10 anni con la svizzera Girard-Perregaux, ha prodotto orologi audaci che sono riconoscibili per i fan Panerai e portano ancora l'impronta della casa automobilistica.

In qualità di licenziante, la Ferrari ha avuto l'ultima parola sui progetti, che fanno chiaramente riferimento alle sue vetture. I quadranti ricordano i calibri del cruscotto, le corone di avvolgimento e i pulsanti chrono sono manopole zigrinate anch'esse derivate dai dettagli del cruscotto e la fibbia di dispiegamento è colata per assomigliare alle linee sottili di una Ferrari vista dall'alto.

Ferrari Engineered di Panerai comprende 11 modelli suddivisi in due collezioni: Granturismo e Scuderia. I quadranti di Granturismo sono caratterizzati da rendering del logo del Cavallino Rampante Ferrari sottolineato dal nome Ferrari, mentre ogni quadrante della Scuderia reca il distintivo Ferrari nero e giallo dello stallone rampante. Ogni linea include un cronografo e un cronografo Rattrapante certificati da Solotempo con indicatore di data, GMT (che indica un secondo fuso orario) e COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Panerai ha prodotto i movimenti automatici OP XVIII modificando Valjoux 7750s. I prezzi vanno da circa $ 5,300 per i modelli in acciaio inossidabile a circa $ 21,800 per un cronografo in oro rosa. Il pezzo in edizione speciale - un GMT alimentato dal movimento manuale di otto giorni di Panerai, in-house, di otto giorni in una cassa d'oro rosa - costerà $ 26.500.

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05 Orologi: The Journeyman

Con i clienti sparsi in tutto il bacino del Mediterraneo, il banchiere privato svizzero César Jean-Mairet è stato l'archetipo di frequent flyer durante gli anni '90, quando ha registrato fino a 185 giorni all'anno in aria. Con così tanto tempo libero a disposizione, l'immaginazione di Jean-Mairet spesso vagava dalla sua attività al suo piacere: orologi. Disegnava disegni per orologi, e alla fine concepì un'intera collezione, mentre era seduta in business class. Nel 2000, il passatempo di Jean-Mairet si è evoluto in una società di orologi di nome Jean-Mairet e Gillman, anche se non ha completamente abbandonato il suo lavoro di giorno e conserva ancora un certo numero di clienti finanziari.

"Ho fatto progetti su carta sin dagli anni '70", afferma Jean-Mairet, descrivendo la genesi della sua collezione. "Ero anche un po 'frustrato da quanto i grandi marchi accusati. Quindi, come esperimento, ho provato a costruire un orologio utilizzando alcuni dei principali fornitori svizzeri di componenti. "Ma non poteva fermarsi a uno solo, e il suo processo si è evoluto in una serie di 10 pezzi, che ha completato nel 1999. I suoi amici L'entusiasmo di "e soci" per i suoi prototipi ha incoraggiato Jean-Mairet a lanciare un'impresa commerciale. Il suo primo segnatempo di produzione - non a caso - era un orologio con un secondo fuso orario per i viaggiatori.

I registri orologieri svizzeri mostrano che gli antenati paterni e materni di Jean-Mairet - con i nomi Jean-Mairet e Gillman - lavoravano nell'industria dell'orologeria durante i secoli XVIII e XIX. Il personaggio della collezione di Jean-Mairet, tuttavia, non è basato su alcuna eredità storica. Invece, è definito dal suo talento per il design e dalla sua capacità di gestire la sua rete di fornitori.

Sebbene sia una piccola azienda praticamente senza una propria base industriale, Jean-Mairet & Gillman ha rapidamente sviluppato un'ampia gamma di modelli, alcuni con movimenti sorprendentemente complicati. Il Monopusher Chronograph è un imponente pezzo quadrato con indici delle ore in stile script che evocano i modelli cronografici degli anni '30. Il noto specialista del movimento La Joux-Perret aveva originariamente concepito il movimento per la riproduzione di un pezzo d'epoca. La collezione sportiva alla moda di Jean-Mairet, al contrario, combina colori e angoli audaci in modelli animati dai movimenti di Frederick Piguet. I suoi pezzi più complicati, incluso il triplo calendario perpetuo retrogrado che uscirà l'anno prossimo, contengono meccanismi che sono piuttosto originali e complessi per un marchio alle prime armi.

La società di ingegneria Agenhor sviluppa i moduli di complicazione per soddisfare le specifiche di design di Jean-Mairet e Gillman. Dopo che i meccanismi sono stati testati, gli orologiai di Jean-Mairet e Gillman a Vesenaz, in Svizzera, adattano i prototipi e assemblano i pezzi finali.

Naturalmente, Jean-Mairet ha imparato alcune dure lezioni dalla sua dipendenza dalla rete prevedibilmente imprevedibile dei fornitori di componenti svizzeri. Un arresto di consegna nel 2000 ha interrotto la produzione, ritardando l'arrivo dei suoi primi modelli ai rivenditori. Jean-Mairet sospetta anche che i fornitori indiscreti, e forse anche le spie industriali, abbiano condiviso alcuni dei suoi ultimi progetti con i suoi concorrenti. Fortunatamente per l'ex hobbista, queste preoccupazioni non hanno smorzato l'entusiasmo che lo ha portato nel business. "Abbiamo dovuto fare molti aggiustamenti, sia con i nostri inventari che con i nostri fornitori", dice. "Ma penso ancora che questo sia un lavoro incredibilmente affascinante."

Stanislas de Quercize, l'amministratore delegato recentemente nominato di Van Cleef & Arpels, non deve essere contrario al rischio. Dopotutto, ha affidato a due giovani dirigenti in possesso di una minima esperienza di orologeria per concepire gli orologi che avrebbero segnato il centenario della casa della gioielleria parigina quest'anno.

Uno di quegli uomini responsabili del centenario Lady Arpels, l'oggetto più impressionante della collezione di quest'anno, è Louis de Meckenheim, 31 anni, che vendeva software solo cinque anni fa. Morbido e cortese, de Meckenheim ha trascorso i suoi primi quattro anni in Van Cleef & Arpels lavorando nelle vendite in Sud America prima di diventare direttore dei prodotti per orologi della compagnia. In questa posizione, gestisce il processo di sviluppo dell'orologio di Van Cleef, un lavoro da sogno per il fanatico degli orologi auto-descritto. Il suo capo 34enne, Nicolas Bos, direttore del design della compagnia, ha un track record leggermente più lungo. Laureato alla prestigiosa scuola di economia Insead in Francia, Bos aveva già ottenuto il plauso per il suo lavoro con la Fondazione Cartier e come direttore del design per i gioielli Van Cleef & Arpels.

La loro collaborazione ha prodotto una serie di orologi da uomo contemporanei e un complicato pezzo da donna, il Lady Arpels Centenary, che esibiscono un tocco fantasioso. "La prima cosa che Nicolas mi ha detto mentre discutevamo dell'Orologio del Centenario era di ripensare alla nostra interpretazione del tempo", ricorda de Meckenheim. Il loro nuovo concetto considerava minuti e ore e la nozione più romantica delle stagioni che cambiano. Il Lady Arpels Centenary presenta un disco che reca una scena dipinta a smalto che rappresenta l'evoluzione delle quattro stagioni. Il disco completa una rivoluzione completa ogni anno e, con il passare dei mesi, una parte diversa della scena che corrisponde alla stagione corrente diventa visibile attraverso un'ampia apertura sul quadrante. Jaeger-LeCoultre, società sorella di proprietà di Richemont di Van Cleef, ha prodotto il movimento, che è stato fatto su specifiche di Van Cleef,

De Meckenheim e Bos stanno lavorando a un altro pezzo che sarebbe ancora più estroso del Centenario. Il design richiede un'esposizione sequenziale di ricette per cocktail da famosi locali notturni in tutto il mondo. Ma questo orologio proposto e il centenario Lady Arpels rappresentano qualcosa di più del semplice divertimento e dei giochi. Incorporando la complicata esperienza orologiera dei marchi affiliati di Van Cleef & Arpels, questi orologi - e il marchio stesso - dovrebbero acquisire maggiore credibilità tra i collezionisti di orologi. "Prima avevamo gioielli che raccontavano l'ora", afferma de Quercize. "Ora abbiamo orologi veri."

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