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05 Orologi: fare rumore di nuovo
"Hublot", dichiara Jean-Claude Biver con tutta la veemenza che riesce a raccogliere, "è come un malato sul suo letto di morte!" Poi Biver, il nuovo CEO di Hublot e un dirigente che ha dimostrato la capacità di curare le compagnie in difficoltà , pantomime la rianimazione e il recupero di un malato che passa dall'essere in coma a correre una maratona. La performance drammatizza i suoi piani per la compagnia di orologi svizzera, una volta lodata per i suoi provocanti disegni a tema nautico. In effetti, il recente revamping di Biver del classico orologio di punta della marca, ora ribattezzato in modo suggestivo Big Bang, indica che l'orologiaio ha riacquistato la sua capacità di produrre modelli di orologi sportivi innovativi come l'originale orologio del 1980.
Quel modello combinava una cassa d'oro a forma di oblò con un cinturino di gomma che portava la sottile fragranza della vaniglia. Il pezzo rappresentava un progresso rivoluzionario che fondeva l'eleganza con una sensibilità sportiva. Ma da allora, l'azienda ha apportato solo piccole modifiche al design di base, che è stato ampiamente emulato e reinterpretato da altri marchi. In un settore in cui le aziende offrono innovazioni e reinventamenti su base annuale, Hublot è diventato irrilevante.
Ristabilire il marchio è un compito su misura per Biver, che si è fatto conoscere tra gli orologiai per far rivivere il marchio Blancpain, da tempo abbandonato, e plasmarlo nella centrale elettrica che è oggi. Dopo che Swatch Group ha acquisito Blancpain nel 1992, Biver ha supervisionato il rinvigorimento dell'immagine di Omega per Swatch. Alto, rubicondo e chiassoso, Biver ricorda a Nikita Khrushchev, tranne che è più imponente; i suoi ex dipendenti imitano il suo stile motivazionale con accenti enfatici sul tavolo che sono udibili al telefono.
Il cronografo Big Bang largo 44,5 mm sembra essere un'estensione della personalità stravagante di Biver. La sua proporzione muscolosa e dettagli sorprendenti, tuttavia, sono stati considerati attentamente. Mentre l'Hublot originale era uno studio in semplicità, il Big Bang è un pezzo complesso, con cifre arabe in grassetto e viti con castone oversize che sono antitetiche al design minimalista del suo predecessore. Tuttavia, il Big Bang rimane fedele allo stile esclusivo del marchio che fonde materiali non convenzionali: un quadrante in carbonio stampato, una lunetta in ceramica e inserti in kevlar nero sui lati della custodia. Per distinguere ulteriormente l'orologio, Hublot ha impreziosito il movimento del cronografo Jaquet con viti PVD nere e un rotore in tungsteno con fossette.
Con un prezzo da $ 8.500 a $ 20.100, il Big Bang è disponibile in acciaio inossidabile e oro rosso, ogni colore offre un contrasto elevato con gli elementi scuri del pezzo. Quando gli è stato chiesto se una versione in oro giallo (il colore distintivo di Hublot) fosse in vista, le guance di Biver sono soffuse di una profonda sfumatura di rosso e la sua voce si alza. "No!" Esclama. "Sarebbe come il vecchio Hublot. Questo deve essere diverso! "
I casi degli orologi di Carl F. Bucherer sono degni di nota per qualcosa di più del loro design accattivante; sono media per sfoggiare le capacità di gioielli e orologeria dell'azienda. Come suggerisce il nome, il marchio è una divisione di Bucherer, il gigante svizzero della gioielleria che da quasi un secolo costruisce orologi per i propri negozi. Due anni fa, Bucherer ha introdotto il proprio marchio di orologi, Carl F. Bucherer, con una gamma rispettabile di orologi gioiello e meccanici contenenti i movimenti di base forniti. L'ultima collezione è inoltre contraddistinta da numerosi pezzi femminili intriganti e da un pratico orologio da viaggio, il Patravi TravelTec GMT, caratterizzato da un movimento esclusivo con un nuovo meccanismo del terzo fuso orario visibile attraverso una finestra sul lato dell'orologio.
Gli orologi complicati stanno diventando una merce nel nostro settore", afferma l'amministratore delegato Thomas Morf. "Gli orologi GMT, ad esempio, sono comuni e tecnicamente sono per lo più gli stessi. Così abbiamo deciso di creare il nostro orologio Patravi TravelTec GMT con il terzo meccanismo del fuso orario posizionato lungo i bordi del case piuttosto che sul movimento stesso. "
Una complicazione esclusiva del movimento e specialista dei moduli Dubois Depraz segue i due fusi orari principali dell'orologio. Il meccanismo separato per il terzo fuso proprietario è facilmente regolabile avanti e indietro con la semplice pressione di un pulsante sul lato dell'orologio. Se una regolazione del fuso orario riflette l'attraversamento della linea di data internazionale, un'altra funzione modificherà automaticamente la data. "Vogliamo essere innovativi", aggiunge Morf, "ma vogliamo anche essere concreti".
Tale praticità - una caratteristica assente dai più complicati modelli di orologi - può essere attribuita al background svizzero-tedesco di Bucherer e alla sua esperienza di vendita al dettaglio. Avendo ascoltato le richieste dei clienti per le caratteristiche user-friendly nel corso degli anni, Bucherer ha una prospettiva che è unica tra i produttori, che a volte sembrano progettare orologi senza molta considerazione per comodità.
Carl F. Bucherer, originario di Lucerna, aprì il suo primo negozio locale nel 1880, epoca in cui la località svizzera stava diventando la meta preferita dell'aristocrazia europea. La sua attività crebbe così rapidamente che i suoi figli, Carl Eduard, che possedeva un'attività di orologeria a Berlino, e Ernst, un orologiaio alla corte imperiale tedesca, tornarono a Lucerna per lavorare con il padre. Il dettagliante iniziò a realizzare delicati orologi da gioielleria nel 1919. Con l'espansione della produzione di orologi negli anni '30 e '40, la società iniziò a produrre i propri movimenti, ma quell'attività vacillò dopo l'introduzione del quarzo negli anni '70.
Uno degli impressionanti nuovi pezzi femminili di Carl F. Bucherer, Tribute to Mimi, ricorda il periodo di massimo splendore della casa madre tra le due guerre mondiali, facendo riferimento al periodo Deco senza diventare banale o anacronistico. L'orologio prese il nome da Mimi Bucherer-Heeb, nipote del fondatore, che morì nel 1927 quando la sua nave, la Principessa Malfalda , affondò dall'Europa al Sud America. Stava tornando da un viaggio di acquisto svizzero, portando una spedizione di gioielli e orologi per la nuova filiale sudamericana della compagnia.
La cassa del tonneau, di dimensioni ben proporzionate, che conserva un movimento a tonneau a carica manuale degli anni '20, è composta da 108 diamanti Top Wesselton. Mentre altre società si vantano delle acrobazie ingegneristiche che avvengono all'interno dei loro orologi, Carl F. Bucherer dimostra la sua esperienza all'esterno per tutti da vedere.
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